العالم القديم: تاريخ اللباس

بردية مصرية تظهر الزي الثقافي

تصبح الأدلة على الملابس وفيرة فقط بعد أن بدأ البشر في العيش معًا بأعداد أكبر في مناطق منفصلة مع منظمات اجتماعية محددة جيدًا ، مع تحسينات في الفن والثقافة ، ولغة مكتوبة. حدث هذا أولاً في العالم القديم في بلاد ما بين النهرين (موطن السومريين والبابليين والآشوريين) وفي مصر. في وقت لاحق ، كانت أجزاء أخرى من منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​موطنًا لل Minoans (في جزيرة كريت) ، والإغريق ، والإتروسكان ، والرومان (في شبه الجزيرة الإيطالية).




الظاهرة الاجتماعية الثقافية المسماة 'الموضة' ، أي الأساليب التي يتم تبنيها على نطاق واسع لفترة زمنية محدودة ، لم تكن جزءًا من اللباس في العالم القديم. تختلف الأساليب الخاصة من ثقافة إلى أخرى. حدثت بعض التغييرات داخل الثقافة مع مرور الوقت ، ولكن هذه التغييرات تحدث عادة ببطء ، على مدى مئات السنين. في هذه الحضارات كان التقليد ، وليس الجدة ، هو القاعدة.



كيفية إزالة بقع الصدأ من الملابس

تظهر بعض الأشكال والتركيبات والعناصر الشائعة في لباس الحضارات المختلفة في العالم القديم. يميز مؤرخو الأزياء بين اللباس الرايات والمفصل. الملابس الرايات مصنوعة من أطوال من القماش ملفوفة حول الجسم وتتطلب القليل من الخياطة أو لا تتطلب أي خياطة. يتم تقطيع الزي المصمم إلى قطع على شكل ومخيط معًا. زي رايات يستخدم أطوال المنسوجات المنسوجة ويسود في المناخات الدافئة حيث تكون المقاس الفضفاض أكثر راحة. يُعتقد أن الزي المصمم قد نشأ في وقت قريب من استخدام جلود الحيوانات. نظرًا لكونها أصغر حجمًا من المنسوجات المنسوجة ، كان لابد من حياكة الجلود معًا. تعتبر الملابس المصممة خصيصًا لتناسب الجسم أكثر شيوعًا في المناخات الباردة حيث يحافظ الملاءمة الأقرب على مرتديها دافئًا. مع استثناءات قليلة ، كانت ملابس العالم القديم في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​مغطاة.





نقاط القوة والضعف في الأدلة حول اللباس

تأتي معظم الأدلة حول أزياء العالم القديم من تصوير الأشخاص في فن ذلك الوقت. غالبًا ما تكون هذه الأدلة مجزأة ويصعب فكها لأن الباحثين قد لا يعرفون ما يكفي عن السياق الذي تأتي منه العناصر أو عن الاتفاقيات التي يجب على الفنانين الالتزام بها.

مقالات ذات صلة

قد تؤدي الجغرافيا والمناخ في حضارة معينة وممارساتها الدينية إلى تعزيز أو الانتقاص من كمية ونوعية الأدلة. لحسن الحظ ، فإن المناخ الصحراوي الجاف في مصر القديمة إلى جانب المعتقدات الدينية التي دفعت المصريين إلى دفن العديد من العناصر المختلفة في المقابر قد أسفرت عن أمثلة حقيقية من المنسوجات وبعض الملابس والإكسسوارات.



قد تساهم السجلات المكتوبة من هذه الحضارات القديمة أيضًا في معرفة ما هو معروف عن الملابس. غالبًا ما تكون هذه السجلات ذات فائدة محدودة لأنها تستخدم مصطلحات غير واضحة اليوم. ومع ذلك ، فإنها قد تلقي الضوء على الأعراف الثقافية أو المواقف والقيم التي يحملها الأفراد حول جوانب اللباس مثل قدرته على إظهار الحالة أو الكشف عن الخصائص الشخصية.

أنواع الملابس الشائعة

على الرغم من استخدامها بطرق فريدة ، ظهرت بعض أنواع الملابس الأساسية في عدد من الحضارات القديمة. في وصف هذه الملابس ، التي لها أسماء مختلفة في أماكن مختلفة ، سيتم استخدام المصطلح الحديث الذي يقارب الملابس هنا. على الرغم من اختلاف الممارسات المحلية ، غالبًا ما كان الرجال والنساء يرتدون نفس أنواع الملابس. كانت هذه تنانير بأطوال مختلفة. الشالات ، أو أطوال الأقمشة المنسوجة بمختلف الأحجام والأشكال التي يمكن لفها أو لفها حول الجسم ؛ والسترات ، وهي ملابس على شكل حرف T تشبه القميص الحديث الفضفاض ، والتي كانت مصنوعة من القماش المنسوج بأطوال متفاوتة. إي جي دبليو باربر (1994) يقترح أن الكلمة اللاتينية الغلالة مشتق من الكلمة الشرق أوسطية للكتان وهي تعتقد أن السترة نشأت كملابس داخلية من الكتان يتم ارتداؤها لحماية الجلد من ملمس الصوف القاسي والمثير للحكة. تم استخدام الستر لاحقًا أيضًا كملابس خارجية وصُنع من أقمشة من أي ألياف متوفرة.



كان الثوب الأساسي هو مئزر. بشكل أو بآخر ، يبدو أن هذا الثوب قد تم ارتداؤه في معظم ثقافات العالم القديم. لا يظهر على الرجال فحسب ، بل يصور أحيانًا على أنه يرتديه النساء. يتم لفها بشكل عام مثل حفاضات الأطفال ، وإذا كان المناخ يسمح للعمال باستخدامها في كثير من الأحيان كملابس خارجية وحيدة.



في معظم العالم القديم ، كان غطاء القدم الأكثر شيوعًا هو الصندل. في بعض الأحيان يتم تصوير الأحذية المغلقة والأحذية الواقية على الفرسان. يظهر الحذاء ذو ​​الانحناء التصاعدي لإصبع القدم في العديد من ثقافات العالم القديم. يبدو أن هذا النمط ظهر لأول مرة في بلاد ما بين النهرين حوالي 2600 قبل الميلاد. ويعتقد أنه ربما نشأ في المناطق الجبلية حيث وفرت حماية من البرد أكثر من الصنادل. يشير تصويره على الملوك إلى أنه كان مرتبطًا بالملوك في بلاد ما بين النهرين. من المحتمل أن تكون علامة على المكانة في مكان آخر ، أيضًا (ولد). تظهر أنماط مماثلة بين Minoans و Etruscans.

فستان بلاد ما بين النهرين

أنشأ السومريون ، باعتبارهم أوائل المستوطنين في الأرض حول نهري دجلة والفرات في ما يعرف الآن بالعراق الحديث ، أولى المدن في المنطقة. نشط من حوالي 3500 قبل الميلاد. حتى عام 2500 قبل الميلاد ، حل البابليون محلهم باعتبارها الثقافة المهيمنة (2500 قبل الميلاد إلى 1000 قبل الميلاد) الذين أفسحوا المجال للآشوريين (1000 قبل الميلاد إلى 600 قبل الميلاد).

كان الصوف أحد المنتجات الرئيسية لبلاد ما بين النهرين ، ولم يستخدم محليًا فحسب ، بل تم تصديره أيضًا. على الرغم من توفر الكتان ، إلا أنه كان أقل أهمية من الصوف. تنعكس أهمية الخراف في الملابس والاقتصاد في تمثيل الملبس. غالبًا ما تصور الشخصيات التعبدية أو النذرية السومرية رجالًا أو نساءً يرتدون تنانير يبدو أنها مصنوعة من جلد الغنم مع الصوف الذي لا يزال ملتصقًا به. عندما يكون طول الخامة كافياً ، يتم رميها فوق الكتف الأيسر وترك الكتف الأيمن عارياً.

يبدو أن شخصيات أخرى ترتدي أقمشة مع خصلات من الصوف ، صنعت لمحاكاة جلد الغنم. الكلمة اليونانية كونيك تم تطبيقه على كل من جلد الغنم والملابس المنسوجة من هذا النوع.

دليل إضافي على أهمية نسيج الصوف يأتي من علم الآثار. تضمنت أعمال التنقيب في قبر ملكة من أور (حوالي 2600 قبل الميلاد) شظايا من نسيج من الصوف الأحمر الفاتح يُعتقد أنه من ثياب الملكة.

دليل على اللباس

يأتي الدليل على الأزياء في هذه المنطقة من تصوير البشر على أختام محفورة ، أو تماثيل تعبدية أو نذرية للمصلين ، وبعض اللوحات الجدارية ، والتماثيل والمنحوتات البارزة للقادة العسكريين والسياسيين. تمثيل المرأة قليل ، وتؤكد الكتابات من الوثائق القانونية وغيرها الانطباع بأن أدوار المرأة كانت مقيدة إلى حد ما.

أشكال الأزياء الرئيسية

بالإضافة إلى ما سبق كونيك الملابس ، الفن السومري المبكر يصور أيضًا عباءات (أغطية تشبه الكابيليك). يبدو أن أزياء الفترات اللاحقة أصبحت أكثر تعقيدًا ، حيث تغطي الشالات الجزء العلوي من الجسم. تظهر أيضًا التنانير والمعازل والسترات. يظهر الثوب الرايات ، الذي ربما يكون مصنوعًا من مربع من القماش بعرض 118 بوصة وطول 56 بوصة (هيوستن 2002) ، على شخصيات نبيلة وأسطورية من الذكور من سومر وبابل. نظرًا لأن الثوب يتم تمثيله على أنه أملس ، بدون ثنيات أو ستائر ، يعتقد معظم العلماء أن هذا الكمال غير المحتمل كان تقليدًا فنيًا ، وليس وجهة نظر واقعية للملابس. مع هذا الثوب ، كان الرجال يرتدون غطاء رأس مناسبًا بحافة صغيرة أو لفافة مبطنة.

غطى لباس المرأة في هذه الفترة الجزء العلوي من الجسم بالكامل. كانت الأشكال الأكثر احتمالاً هي التنورة التي يتم ارتداؤها مع الرأس الذي يحتوي على فتحة للرأس أو سترة. كما تم اقتراح أنماط ملفوفة وملفوفة أخرى.

لم يتم تمييز التحولات من الحكم البابلي إلى الآشوري بتغييرات واضحة في الأسلوب. بمرور الوقت ، أصبح الآشوريون يفضلون السترات على التنانير وأنماط الرأس التي كانت أكثر شيوعًا في الفترات السابقة. اختلف طول الستر حسب الجنس والوضع والوظيفة التي يرتديها مرتديها. كانت السترات النسائية كاملة الطول ، مثلها مثل تلك الخاصة بالملوك ورجال الحاشية ذوي المناصب الرفيعة. كان عامة الناس والجنود يرتدون سترات قصيرة.

ظهرت الأقمشة المزخرفة بتصاميم معقدة في آشور. العلماء غير متأكدين مما إذا كانت تصاميم الأزياء الملكية مطرزة أو منسوجة. تم لف الشالات المتقنة فوق الستر ، وكان التأثير الكلي معقدًا ومتعدد الطبقات. اختار الكهنة الألوان والملابس الأكثر ملاءمة للحاكم لارتدائها في أي يوم.

تسريحات الشعر وغطاء الرأس هي عناصر مهمة في اللباس وغالبًا ما تنقل الحالة أو المهنة أو ترتبط بجوانب أخرى من الثقافة. يصور الرجال السومريون حليقي الذقن وملتحون. في بعض الأحيان يكونون أصلع. في المناخات الحارة ، قد تكون حلق الرأس إجراءً صحيًا ويتم القيام به من أجل الراحة. يظهر كل من الرجال والنساء أيضًا بشعر طويل مجعد ، والذي ربما يكون سمة عرقية. الرجال الآشوريون ملتحون ولديهم تجعيد مرتب بشكل متقن بحيث يمكن استخدام مكواة التجعيد. يظهر شعر المرأة في الفن إما على شكل كرة لولبية مزخرفة أو مرتدية ببساطة بطول الكتف تقريبًا.

يبدو أن وضع المرأة تغير مع مرور الوقت. يتضح من القوانين أن النساء السومريات والبابليات يتمتعن بحماية قانونية أكثر من النساء الآشوريات. تشير قوانين القانون إلى الحجاب ويبدو أنه في الفترتين السومرية والبابلية ، كانت النساء المتزوجات الحر يرتدين الحجاب ، بينما كان يُسمح للعبيد والمحظيات بارتداء الحجاب فقط عندما يكونون برفقة الزوجة الرئيسية. الممارسات المحددة المتعلقة بكيفية ووقت ارتداء الحجاب ليست واضحة تمامًا ؛ ومع ذلك ، فمن الواضح أن التقاليد المحيطة بارتداء الحجاب من قبل النساء لها جذور عميقة في الشرق الأوسط.

فستان مصري

نشأت حضارة مصر القديمة في شمال إفريقيا في الأراضي الواقعة على طول نهر النيل عندما اتحدت مملكتان خلال ما يسمى بفترة الأسرات المبكرة (حوالي 3200-2620 قبل الميلاد). يقسم المؤرخون تاريخ مصر إلى ثلاث فترات رئيسية: الدولة القديمة (حوالي ٢٦٢٠-٢٢٦٠ قبل الميلاد) ، والمملكة الوسطى (سي ٢١٣٤- ١٧٨٦ قبل الميلاد) ، والمملكة الحديثة (١٥٧٥- ١٠٨٧ قبل الميلاد). طوال هذه الفترة بأكملها ، لم يتغير اللباس المصري كثيرًا.

يبدو أيضًا أن بنية المجتمع المصري قد تغيرت قليلاً عبر تاريخها. حكم الفرعون ، ملك وراثي ، البلاد. المستوى التالي من المجتمع ، نواب وكهنة ، خدموا الملك ، وطبقة رسمية تدير الديوان الملكي وتحكم مناطق أخرى من البلاد. قدمت مجموعة من المسؤولين والكتبة والحرفيين من المستوى الأدنى الخدمات اللازمة ، إلى جانب الخدم والعمال ، وفي الأسفل ، كانوا عبيدًا كانوا أسرى أجانب.

جعل المناخ الحار والجاف في مصر الملابس المتقنة غير ضرورية. ومع ذلك ، نظرًا للهيكل الهرمي للمجتمع ، فقد أدت الملابس وظيفة مهمة في عرض الحالة. علاوة على ذلك ، أدت المعتقدات الدينية إلى بعض استخدامات الملابس لتوفير الحماية الصوفية.

مصادر الأدلة حول اللباس

كانت المعتقدات الدينية هي التي قدمت الكثير من الأدلة على ارتداء الملابس في هذه الفترة. اعتقد المصريون أنه من خلال وضع أشياء حقيقية ونماذج لأشياء حقيقية ولوحات للأنشطة اليومية في القبر مع الموتى ، سيتم تزويد المتوفى بضروريات الحياة الآخرة المريحة. كانت الرسوم والأشياء الفعلية من الملابس والاكسسوارات من بين المواد المدرجة. حافظ المناخ الحار والجاف على هذه الأشياء. تعتبر الأعمال الفنية من المعابد والنقوش والوثائق الباقية مصادر إضافية للمعلومات.

توافر المنسوجات وإنتاجها

كانت ألياف الكتان ، التي تم الحصول عليها من سيقان نباتات الكتان ، هي النسيج الأساسي المستخدم في مصر. لم يكن الكهنة يرتدون الصوف أو للطقوس الدينية وكان يُعتبر 'غير نظيف' على الرغم من أن المؤرخ اليوناني هيرودوت (سي 490 قبل الميلاد) ذكر أنه رأى أقمشة صوفية مستخدمة. من عينات القماش التي تم الحفاظ عليها ، يتضح أن المصريين كانوا على درجة عالية من المهارة في إنتاج الكتان. لقد صنعوا أقمشة مطوية بشكل متقن ، ربما عن طريق ضغط الأقمشة المبللة على الألواح المحززة. ظهرت الأقمشة المنسوجة بعد عام 1500 قبل الميلاد. تم العثور على أقمشة مطرز في المقابر ، وكذلك الأقمشة المطرزة والمزخرفة.

أشكال الأزياء الرئيسية

الملابس المغلفة أو المغطاة باللفائف هي السائدة في اللباس المصري. كان الرجال من ذوي المكانة المنخفضة يرتدون أبسط الملابس: مئزر من الكتان أو الجلد ، أو شبكة جلدية تغطي مئزر. كان الرجال من جميع الطبقات يرتدون تنانير ملفوفة ، تسمى أحيانًا schenti ، shent ، skent ، أو schent من قبل مؤرخي الأزياء. اختلف الشكل الدقيق لهذه التنانير اعتمادًا على ما إذا كان النسيج مطويًا أم عاديًا (غالبًا ما يكون عاديًا في المملكة القديمة ، ومن المرجح أن يكون مطويًا في المملكة الحديثة) ، أطول أو أقصر (ينمو لفترة أطول بالنسبة للرجال ذوي المكانة العالية في المملكة الوسطى وما بعدها ) ، أكمل (في المملكة الحديثة) أو أقل ممتلئة (في المملكة القديمة). غالبًا ما كان رجال الملوك والطبقة العليا يرتدون أحزمة مرصعة بالجواهر أو لوحات زخرفية أو مآزر فوق التنانير.

تتكون أغطية الجزء العلوي من الجسم من جلد النمر أو الأسد ، وأغطية قصيرة من القماش ، وكورسيليتات إما بدون حمالات أو معلقة من أحزمة ، وقلائد عريضة مزخرفة. مع مرور الوقت ، قل استخدام جلود الحيوانات. أصبحت هذه رموز القوة ، يرتديها الملوك والكهنة فقط. في نهاية المطاف ، حلت النسخ المتماثلة من القماش ذات البقع الفهدية المطلية محل الجلود الفعلية ويبدو أنها كانت تستخدم طقوسًا بحتة.

تظهر الستر بالزي المصري خلال عصر الدولة الحديثة ، ربما نتيجة للتواصل بين الثقافات مع أجزاء أخرى من المنطقة أو غزو مصر وهيمنتها السياسية لبعض الوقت من قبل الأجانب الذين يطلق عليهم الهكسوس.

يبدو أن الملابس الطويلة الملفوفة كان يرتديها كل من الرجال والنساء حتى عصر الدولة الوسطى ، وبعد ذلك ظهرت فقط على النساء والآلهة والملوك. وبدلاً من ذلك ، ظهر الرجال خلال عصر الدولة الحديثة وهم يرتدون ملابس طويلة وفضفاضة ومثنية ، ولم يكن بناؤها واضحًا تمامًا. تم ارتداء الشالات كغطاء خارجي وكانت إما ملفوفة أو مربوطة.

يُظهر العبيد والرقصات أحيانًا على أنهن عاريات أو يرتدين فقط فرقة العانة. كانت النساء العاملات يرتدين التنانير أثناء العمل. ترتدي النساء ، وخاصة أولئك من ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض ، سترات طويلة فضفاضة ، مماثلة لتلك التي يرتديها الرجال. من كتابات هيرودوت ، يبدو أن هذا الثوب كان يسمى أ كلاسيريس. استخدم بعض مؤرخي الأزياء هذا المصطلح عن طريق الخطأ للإشارة إلى الملابس المجهزة بإحكام والتي تظهر على النساء من جميع الطبقات. على الرغم من أن هذا الثوب يبدو وكأنه فستان ضيق ضيق ، إلا أنه يُعتقد أن هذا التمثيل ربما يكون تقليدًا فنيًا وليس وجهة نظر واقعية. كان من المرجح أن يكون الثوب عبارة عن قطعة قماش ملفوفة حول الجسم. لم تجد Gillian Vogelsang-Eastwood (1993) في دراسة مستفيضة للملابس من المقابر المصرية أي أمثلة على فساتين الغمد ، ولكنها وجدت أطوالًا من القماش مع أنماط التآكل التي تتوافق مع هذه الملابس الملفوفة.

غالبًا ما يتم عرض الملابس الشبيهة بأنماط متقنة. تضمنت الاقتراحات الخاصة بكيفية صنع الأنماط النسيج والطلاء والتزيين والمصنوعات الجلدية والريش. الإجابة الأكثر ترجيحًا هي أن الفساتين الشبكية المزيّنة بالخرز ، الموجودة في عدد من المقابر ، وُضعت فوق ثوب ملفوف.

الملابس من مقابر من المملكة القديمة وبعد ذلك تشمل أيضًا فساتين بسيطة من الكتان برقبة على شكل V مصنوعة بدون أكمام. يحتوي الإصدار الأحدث ذو الأكمام على بنية أكثر تعقيدًا تتطلب خياطة تنورة أنبوبيّة لنير.

مثل الرجال ، كانت النساء ذوات المكانة العالية يرتدين العباءات الطويلة والممتلئة والمثنية في المملكة الحديثة. يشير الفحص الدقيق لتمثيل هذه العباءات إلى أن طريقة لف هذه الملابس التي كانت تستخدمها النساء كانت مختلفة عن طريقة الرجال. مثل الرجال ، تستخدم النساء شالات ملفوفة لتوفير الدفء أو الغطاء.

غالبًا ما كانت المجوهرات المصرية تمثل المصادر الرئيسية للألوان في الأزياء. كانت الأطواق العريضة المرصعة بالجواهر ، والأحزمة والمآزر المرصعة بالجواهر ، والتمائم التي تلبس حول الرقبة لدرء الشر ، والأكاليل ذات الزهور الحقيقية أو المرصعة بالجواهر ، وأذرع الذراع ، والأساور ، وخلال عصر الدولة الحديثة ، كانت جميعها جزءًا من مجموعة الحلي المتاحة للرجال والنساء امرأة.

غالبًا ما كان يتم استخدام غطاء الرأس وأغطية الشعر للتعبير عن الحالة. نتيجة لذلك ، تظهر الأعمال الفنية مجموعة متنوعة من الأساليب الرمزية. ارتدى الفرعون تاج بسشينت ، وذلك بدمج التاج التقليدي للوجه البحري مع التاج التقليدي لصعيد مصر. كان هذا التاج رمزًا مرئيًا لسلطة الملك على كل من مصر العليا والسفلى. كما تُرى التيجان وأغطية الرأس الرمزية الأخرى: هيميميت التاج الذي يتم ارتداؤه في المناسبات الاحتفالية ؛ التاج الأزرق أو الحرب عند الذهاب إلى الحرب ؛ ال الصل ، وهو تمثيل لأفعى الكوبرا التي يرتديها الملوك والملكات كرمز للسلطة الملكية. ال النبيل غطاء الرأس ، وهو ثوب شبيه بالقرش يتم تثبيته على الجبهة ، ويتدلى حتى الكتف خلف الأذنين ، وله ذيل طويل (يرمز إلى ذيل أسد) في الخلف كان يرتديه الحكام. ارتدت الملكات أو الآلهة غطاء رأس الصقر ، على شكل طائر مع تدلي الأجنحة على جانب الوجه.

الرجال ، وأحيانًا النساء والأطفال ، حلقوا رؤوسهم. على الرغم من أن الرجال كانوا حليقي الذقن ، إلا أن اللحى كانت رمزًا للقوة وكان الفرعون يرتدي لحية مستعارة. عندما يصور الفنانون حتشبسوت ، وهي أنثى فرعون ، تظهر هي أيضًا بهذه اللحية المستعارة. كان لأبناء الفرعون تسريحة شعر مميزة بقفل حورس أو قفل الشباب. حلق الرأس ، وسمح لخصلة واحدة من الشعر أن تنمو على الجانب الأيسر من الرأس حيث كانت مضفرة ومعلقة فوق الأذن.

فستان مينوان

بينما كانت حضارات بلاد ما بين النهرين والمصرية مزدهرة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، كانت جزيرة كريت ، الواقعة في أقصى الغرب ، موطنًا لجزيرة مينوان. ازدهر هذا الشعب ، الذي سمي على اسم الملك الأسطوري مينوس ، من حوالي 2900 إلى 1150 قبل الميلاد.

تقدم الأدلة الأثرية لمحة عن فستان Minoan و Mycenaean. من اللوحات الجدارية والتماثيل توصل العلماء إلى بعض الاستنتاجات حول ملابس هذه الفترات. قرر علماء الآثار أن الكتان والصوف تم إنتاجهما. تُظهر اللوحات الجدارية منسوجات Minoan ذات الأنماط المعقدة التي تتطلب عمليات نسج بسيطة ومعقدة أو تطريز أو رسم. كشفت الحفريات أن الأصباغ تم استيرادها. وتؤدي اللوحات الجدارية المصرية التي تظهر رجالًا يرتدون أنماط مينوان إلى استنتاج مفاده أن تجار مينوان جلبوا منسوجاتهم إلى مصر.

أشكال الأزياء الرئيسية

كان لباس مينوان بعض أوجه التشابه وبعض الاختلافات الملحوظة عن حضارات البحر الأبيض المتوسط ​​الأخرى. كان القفز فوق قرون الثيران رياضة أو طقوسًا دينية يشارك فيها كل من رجال ونساء مينوان. تظهر اللوحات الجدارية أنه بالنسبة لهذه الرياضة ، كان كلاهما يرتدي مئزر مقوى عند المنشعب للحماية. ارتدى رجال مينوان تنانير تراوحت في الطول من إصدارات قصيرة بطول الفخذ مع شرابة في الأمام ، إلى أطوال أطول تنتهي أسفل الركبة أو عند الكاحل. التنانير التي تبدو مشابهة جدًا لبلاد الرافدين كونيك الملابس تُرى أيضًا في الفن المينوي.

لوحة مينوان القديمة من قصر كنوسوس في جزيرة كريت ، اليونان

لوحة مينوان القديمة

كانت النساء أيضًا يرتدين التنانير ، لكن البناء كان مختلفًا تمامًا عن الرجال. يقترح العلماء ثلاثة أنواع مختلفة من التنانير. كلها بطول كامل. أحدهما عبارة عن تنورة على شكل جرس مثبتة على الوركين وتتسع إلى الحافة. يبدو أن الآخر مصنوع من سلسلة من الكشكشة الأفقية التي تتسع تدريجياً حتى تصل إلى الأرض ، والثالث يظهر بخط في المنتصف فسره البعض على أنه يصور تنورة مشقوقة تشبه الكولوت. يرى آخرون أن هذا الخط يظهر فقط كيف سقطت التنورة. مع هذه التنانير ، غالبًا ما ترتدي النساء رداءًا شبيهًا بالمئزر. اقترح عالم الآثار آرثر إيفانز ، الذي كان من أوائل الذين درسوا المواقع الكريتية ، أن رداء المريلة كان يرتدي للطقوس الدينية وكان من بقايا مئزر كان يرتديه الرجال والنساء في العصور السابقة.

مع هذه التنانير ، ارتدت النساء الأعلى ثوباً فريداً من نوعه في Minoans: صد مُثبت بسلاسة ، إذا تم تفسير الفن بدقة ، فيجب قصه وخياطته. تم خياطة الأكمام المجهزة بإحكام أو تثبيتها بطريقة أخرى على الصدر. يتم تثبيته أو تثبيته أسفل الثدي ، مما يترك الصدر مكشوفًا. لا تتفق السلطات على ما إذا كانت جميع النساء قد كشفت عن صدورهن. يعتقد البعض أن هذا الأسلوب كان مقصورًا على الكاهنات وأن النساء العاديات غطين صدورهن بطبقة من القماش الشفاف.

مع التنانير أو المئزر ، كان كل من الرجال والنساء يرتدون أحزمة واسعة وضيقة ذات حواف ملفوفة. كما كانوا يرتدون سترات. كانت الرجال قصيرة أو طويلة ؛ كانت المرأة طويلة. يبدو أن معظم الستر ، وكذلك الصدور والتنانير ، كانت تحتوي على زخارف جديلة منسوجة منقوشة تغطي ما يبدو أنه خطوط التماس أو النقاط التي كان من الممكن أن تُخيط فيها الملابس معًا.

يتم تصوير الرجال والنساء بشعر مجعد طويل أو قصير. يمكن رؤية مجموعة متنوعة من أغطية الرأس في الفن المينوي ، والتي ربما تم استخدام الكثير منها في الطقوس الدينية أو لتحديد الحالة. غالبًا ما تظهر النساء بشعرهن مرتبًا بعناية ويتم تثبيته في مكانه بشبكات أو شرائح زخرفية (عصابات).

فستان يوناني

رواق من Caryatids في معبد Erechtheion ، الأكروبوليس ، أثينا ، اليونان بنيت بين 421 و 406 قبل الميلاد

تم بناء رواق Caryatids بين 421 و 406 قبل الميلاد

يفصل 'العصر المظلم' الذي لا يُعرف عنه سوى القليل بين العصر المينوي / الميسيني من العصر القديم للتاريخ اليوناني في البر الرئيسي. ينقسم تاريخ اليونان القديمة عمومًا إلى العصر القديم (800-500 قبل الميلاد) ، والعصر الكلاسيكي (500-323 قبل الميلاد) ، والعصر الهلنستي (بعد 323 قبل الميلاد حتى استوعب الرومان اليونان).

تقدم لوحات النحت والمزهريات اليونانية العديد من الرسوم التوضيحية للأزياء اليونانية كما تفعل بعض اللوحات الجدارية. حتى أن البعض يُظهر أفرادًا يرتدون الملابس أو يخلعونها ؛ لذلك يعتقد العلماء أنهم يفهمون ما كان يرتديه وكيف تم بناؤه. ومع ذلك ، قد يكون لون الملابس مشكلة. عندما تم إنشاؤها وعرضها لأول مرة ، كانت معظم المنحوتات مطلية بالألوان. تم تبييض تلك الألوان بمرور الوقت. لسنوات عديدة اعتقد الناس أن الإغريق يرتدون الأبيض بشكل شبه حصري. لا تعد معظم لوحات المزهريات مصدرًا جيدًا للمعلومات حول اللون لأن تقاليد رسم الزهرية أظهرت إما أشكالًا سوداء على خلفية حمراء أو أشكالًا حمراء على خلفية سوداء. من المزهريات ذات الخلفية البيضاء القليلة التي رسمت عليها الأشكال بالألوان ومن اللوحات الجدارية ، يمكن رؤية أن الإغريق كانوا يرتدون مجموعة واسعة من الألوان الزاهية في كثير من الأحيان.

كانت المرأة المتزوجة في اليونان القديمة تدير المنزل. لقد وفروا احتياجات الأسرة من المنسوجات عن طريق الغزل والنسيج. تشمل الألياف المستخدمة الصوف الذي تم إنتاجه في اليونان. جاء الكتان إلى اليونان بحلول القرن السادس قبل الميلاد ، وشق طريقه على الأرجح من مصر إلى المنطقة الأيونية في آسيا الصغرى ، حيث استقر بعض اليونانيين ، ومن هناك إلى شبه الجزيرة اليونانية. من الواضح أن الحرير في أواخر التاريخ اليوناني جاء من الصين عن طريق بلاد فارس ، وكانت جزيرة كوس اليونانية معروفة بإنتاج الحرير. ربما تم تفكيك الأقمشة الحريرية المستوردة إلى خيوط ثم دمجها مع خيوط الكتان ونسجها في الأقمشة. وبهذه الطريقة ، كانت هناك حاجة إلى القليل من الحرير الثمين لصنع نسيج زخرفي للغاية.

كانت الأصباغ مصنوعة من النباتات والمعادن. اللون الثمين والقيِّم بشكل خاص هو اللون الأرجواني ، الذي تم الحصول عليه من المحار. ربما تم إجراء الصباغة والتبييض وبعض عمليات التشطيب الأخرى في منشآت خاصة ، وليس في المنزل ، بسبب الأبخرة الضارة التي تنتجها. كانت المرأة ماهرة في تزيين الأقمشة بالتطريز والتصاميم المنسوجة. كانت الملابس مغطاة بالرايات ومن المرجح أن يتم نسجها بالحجم الصحيح وبالتالي تتطلب القليل من القطع والخياطة. يبدو أن العديد من الملابس مطوية ، لذلك من المحتمل وجود أجهزة للضغط على الطيات في القماش ولإبقاء المنسوجات ناعمة ومسطحة.

أشكال الأزياء الرئيسية

كان الاسم اليوناني للثوب يعادل تقريبًا سترة الكيتون ، وهو ما يسميه مؤرخو الأزياء الستر اليونانية. على مدار التاريخ اليوناني ، كان شكل أو آخر من الخيتون هو الثوب الأساسي للرجال والنساء والأطفال. اختلف حجمها وشكلها وطرق ربطها بمرور الوقت. ومع ذلك ، فقد تم بناء الكيتون بنفس الطريقة تقريبًا عبر التاريخ اليوناني. تم ثني قطعة قماش مستطيلة الطول من المنتصف بالطول ووضعها حول الجسم تحت الذراعين مع الطية على أحد الجانبين والحافة المفتوحة من الجانب الآخر. تم سحب الجزء العلوي من القماش فوق الكتف في المقدمة ليلتقي بالقماش في الخلف ، ثم تم تثبيته. تكرر هذا على الكتف الآخر. كان هذا الثوب البدائي مربوطًا عند الخصر. في بعض الأحيان يتم خياطة الجانب المفتوح أو ربما تم تثبيته أو تركه مفتوحًا. من خلال البدء بهذا الثوب البسيط ، يمكن إجراء الاختلافات بسهولة. غالبًا ما كانت الحافة العلوية للنسيج مطوية لأسفل لتشكيل طية زخرفية زخرفية. قد يختلف عرض القسم المطوي. يمكن وضع الأحزمة في مواقع مختلفة أو يمكن استخدام أحزمة متعددة. يمكن أن تتغير طريقة تثبيت الكتف أيضًا.

الأسماء المستخدمة اليوم لهذه الأساليب المختلفة ليست بالضرورة تلك التي قدمها الإغريق القدماء ، ولكن تم تعيينها لاحقًا من قبل مؤرخي الأزياء الذين يختلفون أحيانًا حول المصطلحات. المصطلحات المستخدمة هنا هي تلك التي يبدو أنها مقبولة بشكل عام.

في العصر القديم ، كانت الملابس من نوع الكيتون معروفة باسم chitoniskos و ال دوريك بيبلوس. كلاهما له نفس البناء وصُنع مع زيادة في الطول تصل إلى طول الخصر. يبدو أنها قد تم تركيبها بشكل وثيق ويبدو أنها مصنوعة من أقمشة صوفية منقوشة. كان الرجال يرتدون الكيتونيسكوس ، والتي كانت عادة قصيرة وتنتهي بين الورك والفخذ. كانت النساء يرتدين حذاء Doric peplos ، متشابه في الشكل والملاءمة ولكن يصل إلى الأرض. تم تثبيت بيبلوس دوريك بدبوس زخرفي طويل وحاد يشبه الخنجر.

يقول هيرودوت أن الانتقال من Doric peplos إلى Ionic chiton حدث لأن النساء في أثينا قيل إنهن استخدمن دبابيس لباسهن لطعن رسول حتى الموت حتى الموت الذي جلب لهن أخبار الهزيمة المدوية للأثينيين في معركة. يقول هيرودوت إن استخدام هذه المسامير الكبيرة محظور ، وبدلاً من ذلك ، تم فرض أدوات ربط صغيرة.

قد تكون هذه القصة ملفقة ، ولكن من الصحيح أن الكيتون الأيوني قد حل محل Doric peplos لكل من الرجال والنساء بعد عام 550 قبل الميلاد بقليل. صُنع الكيتون الأيوني من نسيج أعرض وتم تثبيته بجزء كبير من السحابات الصغيرة أو على طول طول الذراع. مع وجود المزيد من القماش في الملابس ، تقل احتمالية استخدام الطيات الزائدة. بدلاً من ذلك ، تم وضع شالات أخرى أو ملابس صغيرة مستطيلة الشكل فوق الخيتون. يبدو أن العديد من الكيتونات الأيونية الأوسع نطاقاً مطوية وكانت على الأرجح مصنوعة من صوف أخف وزنًا أو من الكتان. يمكن أن تتنوع الأنماط عن طريق ربط القماش بطرق مختلفة.

حوالي 400 قبل الميلاد. أفسح الكيتون الأيوني الطريق تدريجياً إلى Doric chiton. كان Doric chiton أضيق ومثبتًا عند الكتف بدبوس واحد يشبه إلى حد كبير دبوس الأمان المزخرف. دعا الرومان هذه الدبابيس الشظية ويستخدم هذا المصطلح اللاتيني الآن لأي دبوس من العصور القديمة. كان من المرجح أن يكون هذا الثوب أكثر من اللازم من الخيتون الأيوني. يمكن أيضًا ارتداء خيتونات دوريك مع الملابس الصغيرة الملفوفة المذكورة سابقًا وحزامها بطرق مختلفة. يبدو أنها مصنوعة من الصوف أو الكتان أو الحرير.

يرى بعض العلماء أن الانتقال من الكيتون الأيوني الكبير المتفاخر إلى Doric chiton الأبسط هو انعكاس للتغييرات في المواقف والقيم في المجتمع اليوناني. جي جيديس (1987) يقترح أنه في أواخر القرن الخامس قبل الميلاد. تم التركيز على اللياقة البدنية (أكثر وضوحًا في Doric chiton الأكثر ملاءمة) ، والمساواة ، وتقليل التباهي بالثروة.

يظهر الكيتون الهلنستي من حوالي 300 إلى 100 قبل الميلاد. لقد كانت صقلًا لخيتون دوريك الذي كان أضيق ، ومربوطًا تحت الصدور مباشرة ، ومصنوع من قماش صوفي أو كتان أو حرير أخف وزنًا. هذا الخيتون هو الأقرب في الأسلوب إلى العديد من أنماط الملابس اللاحقة المستوحاة من الكيتون اليوناني.

بشكل عام ، كانت أنماط الرجال والنساء متشابهة جدًا ، حيث وصلت ملابس النساء إلى الأرض ومن المرجح أن تكون ملابس الرجال قصيرة للاستخدام اليومي. نسخة الرجل الفقير من الخيتون كانت exomis ، مستطيل بسيط من القماش يُثبَّت على كتف واحد ، ويترك الذراع الأخرى خالية لتسهيل الحركة.

ما الفرق بين الويسكي والسكوتش

يبدو أن العديد من الملابس قد استخدمها الرجال أكثر من النساء. ال هيميشن كان عبارة عن مستطيل كبير من القماش يلتف حول الجسم. في الاستخدام من أواخر القرن الخامس ، يمكن ارتداء الثوب بمفرده أو فوق خيتون. غطت الكتف الأيسر ، ملفوفة عبر الظهر وتحت الذراع اليمنى ، ثم تم إلقاؤها فوق الكتف الأيسر أو حملها عبر الذراع اليسرى. للحماية من سوء الأحوال الجوية وأثناء السفر ، كان الرجال يرتدون عباءة مستطيلة من الجلد أو الصوف تسمى الكلامي. يمكن استخدامه أيضًا كبطانية. ال بيتاسوس ، قبعة عريضة الحواف توفر حماية إضافية ضد أشعة الشمس أو المطر غالبًا ما يتم ارتداؤها مع هذه العباءة.

مسألة ما إذا كان يتعين على النساء اليونانيات المتزوجات أن يرتدين الحجاب عندما لا يزال هناك نقاش. يبدو أن بعض التماثيل تظهر هذا. كانت أنشطة المرأة المتزوجة المحترمة محدودة ؛ كانت تقضي معظم وقتها في المنزل وتم استبعادها من التجمعات الاجتماعية للرجال. النساء اللائي يظهرن في التنشئة الاجتماعية مع الرجال في الفن اليوناني هن من المحظيات أو الترفيه ، وليس الزوجات. يعتقد بعض العلماء أنه عندما خرجت المرأة من المنزل ، قامت بسحب عباءة أو حجاب على رأسها لإخفاء وجهها. يقترح جالت (1931) أن الحجاب جاء إلى اليونان من إيونيا في الشرق الأوسط في الوقت الذي تم فيه تبني الكيتون الأيوني.

فستان إتروسكان

أزياء المحارب الأترورية واليونانية

أزياء المحارب الأترورية واليونانية

احتل عدد من القبائل شبه الجزيرة الإيطالية. بحلول عام 800 قبل الميلاد احتلت إحدى هذه المجموعات مساحة كبيرة إلى حد ما وطورت ثقافة واقتصادًا متقدمين. تقدم ممارسات الدفن الخاصة بهم ، والتي تضمنت رسومات القبور التي تُظهر الحياة اليومية ، دليلاً جيدًا على كيفية لبسهم.

جعلتهم التجارة على اتصال وثيق باليونان والفن اليوناني والأساليب اليونانية. في بعض الفترات ، يُظهر الزي الأتروسكي شكلاً أكبر في الأكمام ، والتي تتوهج في النهايات ، وتناسب شكل الجسم بشكل أكثر قربًا. تضمنت الملابس الأترورية المميزة الأخرى قبعة طويلة الذروة تسمى أ كسوف ؛ أحذية ذات أصابع مدببة منحنية ؛ والعديد من الأنماط المختلفة للعباءات. كان عباءة واحدة ملحوظة بشكل خاص تبنة ، والذي يبدو أنه مصنوع من حواف منحنية وشكل نصف دائري. يعتقد العلماء أن هذا الوشاح كان رائد التوجة الرومانية. على الرغم من أنه يمكن ملاحظة الخصائص الفردية لبعض الأنماط الأترورية ، إلا أن معظم الأزياء الأترورية واليونانية تظهر الكثير من أوجه التشابه بحيث لا يمكن تمييز إصدارات Etruscan تقريبًا عن اليونانية.

مع صعود الرومان إلى السلطة في إيطاليا ، تم استيعاب الأتروسكيين في روما وبحلول القرن الأول قبل الميلاد. لم تعد موجودة كثقافة منفصلة.

فستان روماني

نقش فيكتوري للإمبراطور الروماني جوليان المرتد

الإمبراطور الروماني جوليان المرتد

قبيلة تحتل التلال بالقرب من مدينة روما الحالية ، جاء الرومان تدريجيًا ليسيطروا على شبه الجزيرة الإيطالية فحسب ، بل على منطقة شاسعة تشمل حاليًا أوروبا الغربية وأجزاء كبيرة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نظرًا لأن معظم منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​كانت تحت سيطرة اليونان ، فقد تغلغلت التأثيرات اليونانية في الكثير من الحياة الرومانية. اللباس لم يكن استثناء. كما هو الحال مع الأتروسكان ، غالبًا ما يكون من الصعب التمييز بين الأنماط اليونانية والرومانية. ومع ذلك ، من المرجح أن يشتمل اللباس الروماني على عناصر تحدد بعض جوانب حالة مرتديها أكثر من اليونانية.

ليس فقط هناك الكثير من الأعمال الفنية المتبقية من العصر الروماني ، ولكن أيضًا الأعمال الأدبية والنقوش باللغة اللاتينية التي يمكن قراءتها وفهمها. ومع ذلك ، فإن بعض جوانب الثوب الروماني ليست مفهومة بوضوح. قد لا يكون المعنى الدقيق لبعض الكلمات اللاتينية التي تشير إلى الملابس واضحًا. أحد الأمثلة على ذلك هو ثوب رجل يسمى نتيجة الجمع بين الطريحة والنقيضة.

ال نتيجة الجمع بين الطريحة والنقيضة كان لباسًا للمناسبات الخاصة يرتديه الرجال في حفلات العشاء. كان لباس الرجل الروماني التقليدي ، التوجا ، مرهقًا. اتكأ الرومان لتناول الطعام ، وكان من الصعب على ما يبدو التمدد في توجا ، لذلك كان التوليف هو الحل لهذا الإحراج. بناءً على ما تقوله النصوص الرومانية عن الثوب ، خلص العلماء إلى أنه ربما كان رداءً يُلبس مع لف الكتف. لكن لا يبدو أن هناك أي تصوير للأسلوب في الفن الروماني.

تم استخدام الصوف والكتان والحرير في روما ويبدو أن القطن تم استيراده من الهند حوالي عام 190 قبل الميلاد. أو قبل. كان الحرير متاحًا للأثرياء فقط ؛ يمكن مزج القطن مع الصوف أو الكتان. لم يتم إنتاج المنسوجات في منزل الأسرة ، كما هو الحال في اليونان. وبدلاً من ذلك ، تم نسجها من قبل النساء العاملات في العقارات الكبيرة أو الرجال والنساء في الأعمال التجارية المنتشرة في جميع أنحاء الإمبراطورية. بينما كانت بعض الملابس تُصنع في المنزل ، كانت الملابس الجاهزة متوفرة أيضًا في المتاجر.

النسخة الرومانية من الكيتون كان يسمى الغلالة ، والتي اشتقت منها كلمة تونك. انتهى تونيك الرجال الرومان عند الركبة تقريبًا وكان يرتديها جميع طبقات المجتمع. شرائط من اللون الأرجواني تمتد عموديًا من حافة إلى أخرى عبر رتبة الكتف المحددة. كانت تونيكات الإمبراطور وأعضاء مجلس الشيوخ ذات نطاقات أوسع ؛ كان لتلك الفرسان عصابات أضيق. وضع دقيق وعرض هذه النطاقات ، ودعا خل ، تغيرت بعض الشيء في فترات زمنية مختلفة ، وبعد القرن الأول الميلادي ارتدى جميع النبلاء الذكور هذه العصابات. في هذا الوقت ، لم يكن لدى المواطنين العاديين والعبيد مثل هذه الشارة ، لكنهم أصبحوا أكثر شيوعًا فيما بعد. كان من المتوقع أن يرتدي جميع المواطنين الذكور التوجا فوق سترة.

كانت التوجة رمزًا للمواطنة الرومانية. كان يلف من نصف دائرة من الصوف الأبيض ويوضع على الكتف وحول الظهر وتحت الذراع اليمنى ويتم سحبه عبر الصدر وفوق الكتف. كما لوحظ سابقًا ، من المحتمل أنها مشتقة من التبينا الأترورية. ارتدى بعض المسؤولين توغا خاصة وطوال تاريخ روما تغير حجم وشكل وتفاصيل اللف إلى حد ما.

تم تقديم أنواع مختلفة من العباءات والرؤوس ، مع أو بدون أغطية ، لتوفير الغطاء في الهواء الطلق. غالبًا ما حدد أولئك الذين يرتديهم الجيش رتبهم. ال ستارة كان عباءة حمراء من الصوف يرتديها الجنود العاديون. دخل هذا المصطلح في معجم الرموز ، وعندما تحدث الناس عن 'ارتداء الساجوم' كانوا يقصدون 'الذهاب إلى الحرب'.

كان لباس المرأة في روما مختلفًا قليلاً عن ملابس النساء اليونانيات في الفترة الهيلينية. كانوا يرتدون سترة تحتية ، غير مرئية في الأماكن العامة ، وسترة طويلة تشبه إلى حد كبير الخيتون اليوناني. أ كرة ، على غرار هيماتيون يوناني ، كان ملفوفًا فوق هذا. اختلفت ألوان هذه الطبقات. تختلف الآراء حول ما ستولا مع ال يحرض كنت. العديد من تواريخ الأزياء تستخدم الكلمة ستولا بالتبادل مع سترة خارجية. ومع ذلك ، تشير الأعمال الأدبية بوضوح إلى أن الثوب كان مرتبطًا فقط بالنساء المتزوجات الحرة. تصف بعض المصادر يحرض مثل كشكش في الجزء السفلي من ستولا أو سترة خارجية. لكن التحليل الدقيق الذي أجرته جوديث سيبيستا (1994) قادها إلى استنتاج أنه نوع خاص من سترة خارجية معلقة من أحزمة مخيطة.

تظهر تسريحات الشعر اختلافات ملحوظة من فترة زمنية إلى أخرى. عادة ما يكون الرجال ملتحيين خلال سنوات الجمهورية ، وهم حليقي الذقن خلال فترة الإمبراطورية حتى عهد الإمبراطور هادريان الذي كان يرتدي لحيته. احتفلت كل عائلة بمناسبة الحلاقة الأولى لصبي صغير بمهرجان وضعوا فيه الشعر في وعاء خاص وضحوا به للآلهة.

كانت تسريحات آن فوغارتيليس بسيطة نسبيًا خلال القرن الأول بعد الميلاد ، لكنها نمت فيما بعد معقدة للغاية لدرجة أنها تطلبت إضافة شعر صناعي وتجعيد وضفائر خاصة مرتبة في هياكل شاهقة.

تتحدث المصادر الأدبية عن الاستخدام المكثف للماكياج من قبل كل من الرجال والنساء. تم تقدير النظافة والحمامات العامة متاحة لجميع مستويات المجتمع.

يرتدي أطفال المواطنين الرومان زي الكبار. ارتدى كل من الأولاد والبنات توجا بشريط أرجواني حول الحافة ( التوجة المطوقة ). كان الأولاد يرتدونها حتى سن الرابعة عشرة إلى السادسة عشرة ، وبعد ذلك ارتدوا توغا المواطن ( توجا بورا ) ، وتتخلى عنه الفتيات بعد البلوغ. في البداية كان هذا الثوب مخصصًا فقط لأطفال العائلات النبيلة ، ولكنه أصبح في النهاية جزءًا من لباس جميع أطفال المواطنين الرومان. كما ارتدى الأطفال الذكور الرومان أ الضوضاء ، زخرفة عنق كروية الشكل تحتوي على دلايات واقية أعطيت لهم وقت تسميتهم.

يبدو أن كل من العرائس والعذارى ، النساء اللواتي كرست حياتهن للإلهة فيستا ، قد ارتدين غطاء رأس خاصًا. وتتكون من فوط من الشعر الصناعي بالتناوب مع أشرطة ضيقة. تم وضع حجاب فوق هذا. بالنسبة للعرائس ، كان الحجاب برتقاليًا لامعًا ووضعت فوقه إكليل من الزهور البرتقالية والآس. يستمر هذا الارتباط بين الحجاب وأزهار البرتقال وحفلات الزفاف حتى العصر الحديث وقد يكون أصله في العادات الرومانية.

أنظر أيضا منسوجات ما قبل التاريخ. سترة.

فهرس

الأشغال العامة

باربر ، إي جيه دبليو. منسوجات ما قبل التاريخ. برينستون ، نيوجيرسي: مطبعة جامعة برينستون ، 1991.

-. عمل المرأة: أول 20.000 سنة. نيويورك: دبليو دبليو نورتون وشركاه ، 1994.

ولد ، و. ، الثالث. 'أحذية من الشرق القديم'. مراجعة CIBA ص. 1210.

المنجل ، ماريون. زي العالم الكلاسيكي. لندن: باتسفورد الأكاديمي والتعليم ، 1980.

تورتورا وفيليس وكيث يوبانك. مسح للزي التاريخي. نيويورك: منشورات فيرتشايلد ، 1998.

فستان بلاد الرافدين والمصري

'هيرودوت في مصر.' أعيد طبعه في عالم الماضي. المجلد. 1. حرره جيه هوكس. نيويورك: ألفريد أ.كنوبف ، 1963.

هيوستن ، ماري ج. الزي المصري القديم وبلاد ما بين النهرين والفارسي. نيويورك: منشورات دوفر ، إنك ، 2002.

فوغيلسانغ ايستوود ، جيليان. ملابس فرعونية مصرية. ليدن ، هولندا: إي جيه بريل ، 1993.

فستان مينوان و يوناني

إيفانز ، أ. 'مشاهد من Minoan Life.' في عالم الماضي. حرره جيه هوكس. نيويورك: ألفريد أ.كنوبف ، 1963.

إيفانز ، إم. 'اللباس اليوناني'. في الثوب اليوناني القديم. حرره م. جونسون. شيكاغو ، إلينوي: Argonaut ، Inc. ، 1964.

فابر ، أ. 'الملابس ومواد اللباس في اليونان وروما.' مراجعة CIBA لا. 1 (بدون تاريخ): 297.

جالت ، سي. 'السيدات المحجبات.' المجلة الأمريكية لعلم الآثار 35 ، لا. 4 (1931): 373.

جيديس ، أيه جي 'الخرق والثروات: زي الرجال الأثينيون في القرن الخامس.' الكلاسيكية الفصلية 37 ، لا. 2 (1987): 307-331.

هيوستن ، ماري ج. الزي اليوناني والروماني والبيزنطي القديم. مينيولا ، نيويورك: منشورات دوفر ، 2003.

فستان إتروسكان وروماني

بونفانت ، لاريسا. فستان إتروسكان. الطبعة الثانية. بالتيمور ، ماريلاند: مطبعة جامعة جونز هوبكنز ، 2003.

كروم ، الكسندرا ت. الملابس والأزياء الرومانية. تشارلستون ، ساوث كارولينا: Tempus Publishing Inc. ، 2000.

جولدمان ، إن. 'إعادة بناء الملابس الرومانية.' في عالم الأزياء الرومانية. حرره J.L Sebesta و L. Bonfante، 213-237. ماديسون: مطبعة جامعة ويسكونسن 1994.

مكدانيل ، دبليو بي 'ملابس العشاء الروماني'. فقه اللغة الكلاسيكية 20 (1925): 268

رود ، نيال ، العابرة. هجاء هوراس و بيرسيوس. بالتيمور ، ماريلاند: كتب البطريق ، 1973.

سيبيستا ، جوديث لين. 'الرمزية في زي المرأة الرومانية.' في عالم الأزياء الرومانية. حرره J.L Sebesta و L. Bonfante، 46-53. ماديسون: مطبعة جامعة ويسكونسن 1994.

-. 'القميص غرامات معطف كثيف.' في عالم الأزياء الرومانية. حرره J.L Sebesta و L. Bonfante، 65-76. ماديسون: مطبعة جامعة ويسكونسن 1994.

سيبيستا ، جوديث لين ، ولاريسا بونفانت ، محرران. عالم الأزياء الرومانية. ماديسون: مطبعة جامعة ويسكونسن 1994.

ستون ، س. 'The Toga: من الزي الوطني إلى الزي الاحتفالي.' في عالم الأزياء الرومانية. حرره J.L Sebesta و L. Bonfante، 13-45. ماديسون: مطبعة جامعة ويسكونسن 1994.

ويلسون ، ليليان ماي. الروماني توجا. بالتيمور ، ماريلاند: مطبعة جامعة جونز هوبكنز. 1924.

-. ملابس الرومان القدماء. بالتيمور ، ماريلاند: مطبعة جامعة جونز هوبكنز ، 1938.