غابرييل (كوكو) شانيل

متجر شانيل في بكين

ولدت غابرييل شانيل (1883-1971) خارج إطار الزواج في بلدة سومور الفرنسية في وادي لوار في 19 أغسطس 1883 لألبرت شانيل ، بائع متجول ، وجين ديفول. تزوج والداها أخيرًا في يوليو من عام 1884. توفيت والدتها بسبب الربو عن عمر يناهز ثلاثة وثلاثين عامًا. عندما كانت شانيل تبلغ من العمر اثني عشر عامًا فقط ، تم إرسالها مع شقيقتينها إلى دار للأيتام في أوبازين. خلال العطلات ، بقيت الفتيات مع أجدادهن في مولين. في عام 1900 ، انتقلت شانيل هناك بشكل دائم وحضرت مدرسة الدير المحلية مع عمتها أدريان ، التي كانت في نفس العمر. بعد أن تعلمتا الخياطة من قبل الراهبات ، وجدت الفتاتان عملاً كخياطة لمساعدة السيد هنري ديسبوتين من منزل جرامباير.



وظيفة مبكرة

غنت شانيل خلال الحفلات الموسيقية المسائية في مقهى أنيق يسمى La Rotonde. يُعتقد أن تقديمها لأغنية 'Qui qu'a vu Coco dans le Trocadéro' أكسبها لقب 'Coco'. بدأت شانيل في الاختلاط في دوائر الموضة عندما ذهبت للعيش في عام 1908 مع إتيان بلسان ، الذي قام بتربية خيول السباق في ممتلكاته الشاسعة في La Croix-Saint-Ouen. خدم اختيار شانيل الذكي للملابس - بدلاتها الأنيقة المصممة خصيصًا وفستان الركوب الرجالي - والسلوك المتواضع لتمييزها عن المحظيات الأخريات. وهكذا ، منذ نعومة أظافرها ، أظهرت شانيل ثقة كبيرة في إحساسها بالأناقة ، وهي الصيغة التي أثبتت أن النساء الأخريات لا يقاومن. سرعان ما طلب منها أصدقاء بلسان أن يصنعوا لهم نسخًا من قبعات القارب التي قصتها وارتدتها بنفسها. اغتنمت شانيل هذه الفرصة للاستقلال المالي ، في 1908-1909 ، حيث أقنعت بلسان بالسماح لها باستخدام شقته في باريس في 160 ، شارع Malesherbes لتأسيس شركة قبعات. لقد وظفت صانع قبعات محترف وشركت أختها أنطوانيت واثنين من مساعديها الآخرين مع نمو الأعمال.



مقالات ذات صلة

بينما كانت شانيل في باريس ، تطورت صداقتها مع رجل الأعمال المليونير ولاعب البولو آرثر كابيل ، المعروف باسم 'الصبي' ، إلى حب. كان الصبي هو الذي أقرضها المال لاستئجار مبان تجارية في شارع كامبون - حيث كان منزل شانيل لا يزال موجودًا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين - في قلب حي الأزياء الراقية في باريس. تم افتتاح أوضاع شانيل في 21 شارع كامبون في عام 1910. منذ البداية ، كانت شانيل النموذج المثالي لتصميماتها الخاصة ، وتم تصويرها في عدد خريف 1910 من المجلة المسرح: مراجعة شهرية مصورة. بحلول عام 1912 ظهرت قبعات شانيل في الصحافة الشعبية ، وارتدتها الممثلات البارزات مثل لوسيان روجر وغابرييل دورزات. حققت شانيل الاستقلال المالي. لكن شروط عقد الإيجار منعتها من بيع الملابس ، حيث كان هناك خياط يعمل بالفعل في المبنى.





المجموعات الأولى ، 1913-1919

أثناء إجازتها في دوفيل على الساحل الغربي لفرنسا في صيف عام 1913 ، وجدت Boy Capel متجرًا لشانيل تفتحه في شارع Gontaut-Biron الأنيق ، وهنا قدمت أول مجموعات أزياء لها. مع اندلاع الحرب العالمية الأولى في يوليو 1914 ، انتقل العديد من الباريسيين الأثرياء والعصريين إلى دوفيل وتسوّقوا في بوتيك شانيل. يُعتقد أنها باعت الملابس الجاهزة فقط في هذا التاريخ. قامت شانيل بقص شعرها خلال هذه الفترة وقامت العديد من النساء الأخريات بنسخ تسريحة شعرها المتعرجة بالإضافة إلى شراء ملابسها. لقد حان وقت شانيل: كانت تصاميمها متعددة الاستخدامات والرياضية جذرية في التقليل من شأنها ، وأثبتت أنها مثالية للحياة الأكثر نشاطًا التي تعيشها العديد من النساء الأثرياء في زمن الحرب.

في عام 1916 ، اشترت شانيل مخزونًا من أقمشة الجيرسيه الفائضة من الشركة المصنعة Rodier ، والتي صنعتها في معاطف غير مهيكلة بطول ثلاثة أرباع مربوطة بحزام عند الخصر ومزينة بأقمشة فاخرة أو فراء ، تلبس مع التنانير المطابقة. في ذلك الخريف ، قدمت شانيل أول مجموعة أزياء كاملة لها. إصدار مارس 1917 من الأناقة الباريسية مجموعة من البدلات المصنوعة من الجيرسيه من تصميم شانيل ، بعضها مطرز بدقة ، بينما البعض الآخر سهل للغاية ومُزود بحزام مزدوج من نمط السروج. يتم ارتداؤها جميعًا مع بلوزات مفتوحة الرقبة مع أطواق بحار عميقة. يتألف تصميم عام 1918 من معطف من الجيرسيه الأسمر مُصمم بفراء أرنب بني ، مع بطانة وبلوزة من فولار الورد الأبيض المنقط: كانت مطابقة بطانة المعطف مع الفستان أو البلوزة علامة تجارية لشانيل. تسببت أزياء قمصان شانيل في ضجة كبيرة في بساطتها وحداثتها.



بينما تميزت ملابس النهار من شانيل بفائدتها الأنيقة ، كانت ملابسها المسائية رومانسية بلا خجل. في عام 1919 قدمت فساتين هشة من دانتيل شانتيلي الأسود مع شبكة مغزولة بالذهب وشرابات نفاثة وعباءات أخرى من الديباج الفضي من الدانتيل. كشفت رؤوس من المخمل الأسود مزينة بصفوف من أطراف النعام عن التأثير الإسباني - ذروة الموضة في ذلك الشتاء. كانت هذه هي السنة التي أعلنت فيها شانيل ، 'استيقظت مشهورًا' ، لكنها كانت أيضًا العام الذي قُتل فيه Boy Capel في حادث سيارة.

العشرينيات

أزياء أوائل العشرينات

من عام 1920 إلى عام 1923 ، أجرت شانيل اتصالاً مع الدوق الأكبر دميتري بافلوفيتش ، حفيد القيصر ألكسندر الثاني الروسي ، وكانت مجموعاتها خلال هذه السنوات مشبعة بالتأثيرات الروسية. وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى الفساتين الفضفاضة والصدريات والبلوزات والمعاطف المسائية المصنوعة بألوان داكنة ومحايدة مع تطريزات روسية فولكلورية رائعة ذات ألوان زاهية ومطرزة من قبل الأرستقراطيين المنفيين. في عام 1922 ، عرضت شانيل بلوزات طويلة ورشيقة ومربوطة بحزام على أساس ملابس الفلاحين الروس.



بحلول عام 1923 ، كانت قد قامت بتبسيط قطع ملابسها وقدمت عددًا أقل من الأقمشة المزركشة ، في حين كانت المطرزات ذات اللون الأحمر والبيج من الألوان المفضلة التي عرضت العام تصميمات أكثر تقييدًا وحداثة. قادت شانيل الاتجاه الدولي نحو خطوط الطول الأقصر. نمت مبانيها في شارع كامبون ، التي توسعت بالفعل في عام 1919 ، لتشمل الأرقام 27 و 29 و 31 خلال أوائل عشرينيات القرن الماضي.



عطور

عطر شانيل رقم 5

كلاسيك شانيل رقم 5

أطلقت شانيل عطرها الأول ، شانيل رقم 5 ، في عام 1921. سمي هذا العطر برقم حظ المصمم ، تم مزج العطر رقم 5 من قبل إرنست بو ، الذي استخدم الألدهيدات (مركب عضوي ينتج الأحماض عند التأكسد والكحول عند تقليله) لتعزيز رائحة المكونات الطبيعية باهظة الثمن مثل الياسمين ، النوتة الأساسية للعطر. صممت شانيل الزجاجة ذات النمط الصيدلاني الحديث والتعبئة أحادية اللون بنفسها. كان عطر شانيل رقم 5 أول عطر يحمل اسم المصمم. بناءً على نجاح رقم 5 ، قدمت شانيل Cuir de Russie (1924) ، Bois des les (1926) ، و Gardénia (1927) قبل نهاية العقد.

صبياني

استوحى تفسير شانيل للأنماط الرجالية والملابس الرياضية - السترات والصدريات والقمصان المزودة بأزرار الأكمام ، بالإضافة إلى اختيارها للأقمشة - إلى حد كبير من الملابس التي ارتداها دوق وستمنستر (رجل إنجليزي شاركت فيه بين عامي 1923 و 1930. ) وأصدقائه الأرستقراطيين. بعد عطلة صيد في اسكتلندا ، عرّفت عملائها على الصوف والتويد Fair Isle. اشترى لها الدوق مطحنة لتأمين الأقمشة الحصرية لأساليبها الجديدة. استلهمت شانيل أيضًا عناصر متواضعة من الملابس الرجالية ، بما في ذلك القبعات ، والسترات المبردة ، ودنغري الميكانيكيين ، وأوشحة العنق ، وبدلات البحارة ، التي جعلتها فاخرة تمامًا لعملائها الأثرياء. غالبًا ما كانت شانيل نفسها ترتدي سراويل فضفاضة على طراز البحارة ، منتهكة بذلك قواعد آداب الملابس التي تمنع النساء عمومًا من ارتداء السراويل إلى الشاطئ أو داخل المنزل كبيجاما مسائية.

في عام 1927 مجلة فوج أوصت ببدلة شانيل المصنوعة من الجيرسيه المصنوعة من الصوف البني الناعم ، مع ياقة وأساور وبلوزة وبطانة سترة من الجيرسيه الوردي للمرأة التي أرادت أن تبدو أنيقة على متن السفينة. كان الجاكيت ذو الخط الطويل مزررًا قطريًا ، بينما كانت التنورة ذات ثنيات مربعة من الأمام. طوال حياتها المهنية ، أولت شانيل اهتمامًا كبيرًا بقص أكمامها ، مما يضمن أنها تسمح لمن يرتديها بالتحرك بسهولة دون تشويه خطوط الثوب. بحلول خريف عام 1929 ، كانت أزياءها الرياضية لا تزال نحيفة ولكنها أطول ، حيث وصلت خطوطها إلى أسفل ربلة الساق.

مواقع المواعدة للأطفال بعمر 15 سنة

الفستان الأسود الصغير

صممت شانيل فساتين سوداء في وقت مبكر من عام 1913 ، عندما صنعت فستانًا أسودًا مخمليًا بياقة بتلات بيضاء لسوزان أورلاندي. في أبريل 1919 البريطانية مجلة فوج ذكرت أن 'شانيل تأخذ في الحسبان النقص في المحركات والصعوبة العامة للعيش في باريس الآن بفساتين السهرة السوداء التي تكاد تكون ثابتة' (ص 48). لكن الأمر لم يكن حتى أمريكا مجلة فوج (1 أكتوبر 1926) وصف أ أسلوب صبياني فستان اليوم الأسود مثل 'فورد' من شانيل - الفستان الذي سيرتديه العالم بأسره '(ص 69) أن الفستان الأسود الصغير أخذ عالم الموضة عن طريق العاصفة. وعلى الرغم من أن استخدام اللون الأسود في الموضة له تاريخ طويل ، إلا أن شانيل يُنسب إليها الفضل كمنشئ لها منذ ذلك الحين.

زي مسرحي

كان المسرح عرضًا بارزًا لمصممي الأزياء خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. كانت شانيل تتنقل دائمًا في الأوساط الفنية ، وغالبًا ما تدعم عمل صديقاتها مالياً ومن خلال العمل التعاوني معهم. في عام 1922 صممت أزياء على الطراز اليوناني من الصوف الخشن لتكييف جان كوكتو مع أزياء سوفوكليس. أنتيجون. تم عرض التصاميم باللغة الفرنسية مجلة فوج (1 فبراير 1923). في العام التالي ، ارتدت راقصات الباليه الروس أزياء الاستحمام المصنوعة من الجيرسي والملابس الرياضية المشابهة لتلك التي ظهرت في مجموعات الأزياء الخاصة بها للإنتاج الواقعي الحديث. القطار الأزرق (1924). وفي عام 1926 كانت الممثلات في Cocteau's أورفيوس كانوا يرتدون ملابس من الرأس حتى أخمص القدمين في أحدث صيحات شانيل.

مجوهرات

اعتقدت شانيل أن دور المجوهرات هو تزيين مجموعة بدلاً من التباهي بالثروة ، وتحدت التقليد من خلال ارتداء أكوام من المجوهرات ، غالبًا ما تكون ثمينة ، خلال النهار - حتى للإبحار - أثناء المساء في بعض الأحيان لم تكن ترتدي أي مجوهرات على الإطلاق. قدمت الأشكال الفضفاضة والمستقيمة لأزياء شانيل واستخدامها للعديد من الأقمشة العادية الرقاقة المثالية لمجوهرات الأزياء الفخمة التي قدمتها في أوائل عشرينيات القرن الماضي. نظرًا لعدم وجود أي رغبة في تكرار المجوهرات الثمينة ، فإن تصميمات شانيل ، التي صنعتها في البداية Maison Gripoix ، تتحدى الطبيعة في استخدامها الجريء للألوان والحجم. في عام 1924 ، افتتحت ورشة المجوهرات الخاصة بها ، والتي كانت تديرها Comte Étienne de Beaumont. صممت بومونت السلاسل الطويلة بالحجارة الملونة والمعلقات المتقاطعة التي أصبحت كلاسيكية في منزلها. كانت شانيل مغرمة بالصلبان البيزنطية ، كما أنها كانت مستوحاة من الأزرار والسلاسل وشرابات الأزياء العسكرية.

حققت لآلئها المزيفة الضخمة ، التي تم ارتداؤها في خيوط متعددة ، نجاحًا فوريًا. في عام 1926 ، ابتكرت شانيل رواجًا للأقراط غير المتطابقة من خلال ارتداء لؤلؤة سوداء في أذن وأخرى بيضاء في الأخرى. في عام 1928 قدمت مجوهرات من عجينة الماس وفي عام 1929 عرضت قلادات 'غجرية' - خيوط ثلاثية من الخرز الأحمر والأخضر والأصفر ، بالإضافة إلى الخرز الملون جنبًا إلى جنب مع سلاسل خشبية مكتنزة.

أزياء العشرينات اللاحقة

بحلول أواخر العشرينيات من القرن الماضي ، كانت أزياء شانيل مزينة بتصاميم هندسية. بالنسبة للملابس اليومية ، استخدمت خطوط وشيكات وأنماط مستوحاة من ملابس التريكو Fair Isle. في المساء ، تم دمج العديد من أقمشة الدانتيل الأسود مع الأربطة المعدنية أو المطرزة أو المطرزة.

في ذروة شهرتها ومع الطلب على الأزياء الراقية في باريس في ذروتها ، وظفت شانيل ما بين ألفين وثلاثة آلاف عامل خلال منتصف إلى أواخر عشرينيات القرن الماضي. ومع ذلك ، قيل إنها تعمل بجد وتدفع أجورًا متدنية. في عام 1927 افتتحت منزلها في لندن. بريطاني مجلة فوج أشار في أوائل يونيو 1927 إلى أنه على الرغم من أن مفهوم وإحساس مجموعة شانيل الحالية كانا فرنسيين بشكل أساسي ، إلا أن المصمم قام بتكييفها مع الحياة الاجتماعية في لندن. بالنسبة لسباق Royal Ascot ، عرضت فستانًا طويل الأكمام من الدانتيل الأسود مع وشاح خلفي ، وللتقديم في المحكمة ، فستان أبيض من التفتا مع ذيل تم قطعه من قطعة واحدة مع التنورة ، يكمله غطاء رأس بسيط. على ريش أمير ويلز. في سبتمبر 1929 مجلة فوج كتبت: `` عندما تستخدم شانيل ، الراعية للفستان القميص المستقيم والصورة الظلية الصبيانية ، عباءات صغيرة متموجة على معاطف الفرو الخاصة بها وخط الخصر العالي والعديد من الكشكشة في ثوب السهرة ، إذن قد تكون متأكداً من أن الأنثوية الوضع هو حقيقة وليست نزوة '(ص 35).

31 شارع كامبون

31 شارع كامبون اليوم

تمشيا مع جمالية الموضة العصرية ، قامت شانيل بتركيب مرايا زجاجية متعددة الأوجه في صالونها للأزياء الراقية في باريس حوالي عام 1928. وقد جلبت هذه المرايا ميزة السماح لها بالجلوس بعيدا عن الأنظار لمشاهدة عروضها. على النقيض تمامًا من الصالون ، كانت شقتها الخاصة في الطابق الثالث من 31 شارع كامبون فخمة ومزخرفة. تم الحفاظ عليها الآن بعناية ، وهي مزينة بشاشات Coromandel وأثاث Louis XIV ومرايا من البندقية ومنحوتات سوداء اللون وثريات من الكريستال والجمشت المدخن. عند تصميم الملابس ، تتخلص شانيل من الأشياء غير الضرورية من أجل راحة مرتديها ؛ من ناحية أخرى ، عند تصميم الديكورات الداخلية المنزلية ، اعتقدت أن الفوضى كانت ضرورة - من الضروري أن تكون محاطًا بالأشياء التي يحتاجها المرء ويحبها.

الثلاثينيات

أزياء أوائل الثلاثينيات

على الرغم من أن أعمال شانيل قد تكون قد عانت خلال فترة الكساد - يقال إنها خفضت أسعارها إلى النصف في عام 1932 - زادت قوتها العاملة إلى حوالي أربعة آلاف موظف بحلول عام 1935. دخلت بائعات شانيل بالإضافة إلى خياطاتها إضرابًا في يونيو 1936 احتجاجًا على ضعف أجورهم. وظروف العمل. في أبريل 1936 ، صوت الفرنسيون في حكومة ائتلافية يسارية برئاسة ليون بلوم ، تلاها عدد من الإضرابات بما في ذلك العمال في شانيل. رفضت شانيل تنفيذ اتفاقية ماتينيون ، التي أدخلت زيادات في الأجور بنسبة 7 إلى 15 في المائة ، والحق في المفاوضة الجماعية وتكوين نقابات ، وأربعين ساعة في الأسبوع وعطلة سنوية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين. بدلاً من ذلك ، فصلت 300 امرأة رفضن مغادرة المبنى ، وفي وقت لاحق فقط ، من أجل إنتاج مجموعتها التالية ، وافقت على تقديم تعاونية عمالية على أساس أنها تديرها (مادسن ، ص 216).

منذ عام 1930 ، أصبحت خطوط طول شانيل أطول وتشتعلت قليلاً ؛ شددت على خصورها ، وكانت ستراتها لها أجسام ناعمة ومبللة. كان من المفترض أن تصبح الأقواس رمزًا مميزًا ، وتستخدم كتفاصيل زخرفية على أكتاف وتنانير ملابسها. قدمت أقواس Cravat لمسة أنثوية على بلوزاتها ، وأضيفت زخرفة بيضاء نقية حول الياقات والأصفاد لبدلاتها وفساتينها السوداء. منذ عام 1934 ، استخدمت شانيل أقمشة أمريكية مرنة مصنوعة من علامة تجارية من الخيوط ذات نواة لاتكس تسمى Lastex في مجموعاتها لصنع ملابس بسطح يشبه الكريب ، وكثيراً ما كانت تجمع هذه الملابس مع الجيرسيه.

خلال الثلاثينيات أطلقت خط مستحضرات التجميل الخاص بها وقدمت عطرًا جديدًا يسمى جلامور. كما عززت إيراداتها من خلال دعم منتجات الشركات المصنعة الأخرى والتصميم لشركات أخرى. في عام 1931 روّجت لأقمشة Ferguson Brothers - تضمنت مجموعتها الربيعية فساتين سهرة قطنية - وصممت ملابس تريكو لـ Ellaness ومعاطف مطر لـ David Mosley and Sons. كما حصلت على 2 مليون دولار لعملها في هوليوود في ذلك العام.

الشاشة والمسرح

عندما سقطت الهيلينس في عام 1929 ، دمرت استوديوهات أفلام هوليود ، حيث أصبحت آلاف بكرات الأفلام على الفور من الطراز القديم. بدلاً من الاستمرار في متابعة الأزياء الباريسية بخشوع ، دعا قطب الاستوديو صامويل جولدوين شانيل لتصميم الأزياء مباشرةً لنجماته الرائدات ، بما في ذلك غريتا غاربو وغلوريا سوانسون ومارلين ديتريش. ومع ذلك ، أنتجت شانيل تصميمات لثلاثة فقط من منتجات Metro-Goldwyn-Mayer: أيام النخيل (1931) ، الليلة أو أبدا (1931) و كان لليونانيين كلمة لهم (1932). رفضت العديد من الممثلات فرض أسلوب شانيل عليهن ، وتم التغاضي عن تصاميمها أو انتقادها لكونها أقل من اللازم على الشاشة.

في باريس ، واصلت شانيل تصميم المسرحيات التقدمية ، حيث قدمت أزياء لكوكتو الآلة الجهنمية (1934) وكذلك فرسان المائدة المستديرة و أوديب الملك ، وكلاهما ظهر في عام 1937. بالإضافة إلى ذلك ، على الرغم من كرهها للسياسة اليسارية ، فقد ابتكرت أزياء فيلم جان رينوار المتطرف النشيد الوطنى الفرنسى ولل قواعد اللعبة ، تم إنتاج كلاهما في عام 1938.

مجوهرات

في عام 1932 ، كلفت النقابة الدولية لتجار الماس شانيل بتصميم مجموعة من الألماس المرصعة بالبلاتين تسمى بيجو دي ديامانتس. بعد أن صممت مجوهرات مقلدة في أوقات الرخاء ، أعلنت شانيل الآن أن الماس كان استثمارًا. قدمت مع حبيبها الحالي ، بول إيريبي ، مجموعة من المجوهرات تعتمد على موضوعات العقد والنجوم والريش. عُرضت المجموعة في منزلها في شارع دو فوبورج سان أونوريه في باريس.

خلال الثلاثينيات من القرن الماضي ، بدأت Fulco di Santostefano della Cerda ، من duc di Verdura ، بتصميم المجوهرات لشانيل. كان يصمم لها المنسوجات منذ عام 1927. والأهم من ذلك ، أن دي فيردورا كان رائداً في إحياء مجوهرات المينا المخبوزة: فقد نجحت بشكل خاص أساوره السميكة المصنوعة من المينا والمزينة بالجواهر والصلبان المالطية. صممت كريستيان بيرارد أيضًا قطعًا عرضية لها ، وواصلت Maison Gripoix تشكيل العديد من تصميماتها - لا سيما تلك ذات أنماط الأزهار الرومانسية وإحياء الروكوكو. من منتصف إلى أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي ، أظهرت مرايل شانيل مثلثة الشكل من الأحجار الملونة والعملات المعدنية وقلائدها المصنوعة من خيوط الحرير المزينة بشراشيب من الأحجار الملونة ببراعة تأثيرات من الهند وجنوب شرق آسيا.

أزياء الثلاثينيات اللاحقة

استمرت ملابس شانيل النهارية في التميز ببساطتها ، ولكن ربما كان من المدهش أنها شاركت في رواج الأنماط الفيكتورية ، حيث قدمت فساتين سهرة بخصر محكم ، وتنورة كاملة ، وظهر صاخب ترتدي مع قفازات دانتيل بطول الكتف وزهور. مستلزمات. كانت البدلة الأكثر حداثة هي البدلة التي ارتدتها محررة الأزياء ديانا فريلاند في 1937-1938 والتي تتألف من سترة سوداء على طراز بوليرو وبنطلون عالي الخصر مغطى بالكامل بالترتر المتداخل. اللمعان المعدني للترتر يتناقض مع بلوزة من الشيفون والدانتيل الحريري الكريمي الناعم مع تقويرة مكشكشة ومثبتة بأزرار لؤلؤية. ظلت مجموعات شانيل الدراماتيكية من الأسود مع الأبيض أو القرمزي شائعة. في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي ، كشفت ملابسها المسائية عن تأثيرات من مصادر غجرية وفلاحية: تنانير من قماش التفتا متعدد الألوان ، وأحيانًا مخططة أو مربعة ، وتلبس مع بلوزات مطرزة بأكمام منفوخة.

سنوات الحرب

أغلقت شانيل دار الأزياء الخاصة بها خلال الحرب العالمية الثانية لكنها واصلت بيع عطورها. طوال فترة الحرب ، عاشت في باريس في فندق ريتز مع عشيقها الألماني ، وهو ضابط في الجيش الألماني يُدعى هانز غونتر فون دينكلاج. عندما تم تحرير باريس عام 1944 ، هربت شانيل إلى سويسرا ولم تعد إلى شارع كامبون لما يقرب من عقد من الزمان.

كيفية إزالة رغوة الصابون من حوض البورسلين

الخمسينيات

أزياء الخمسينيات

بدأت شانيل العمل مرة أخرى في سن السبعين في عام 1953 ، جزئياً لتعزيز مبيعاتها المتدنية من العطور. بقيت فلسفتها في الموضة على حالها: لقد أشادت بالوظيفة والراحة في اللباس وأعلنت هدفها في جعل المرأة تبدو جميلة وشابة. في 5 فبراير 1954 قدمت أول مجموعة لها بعد الحرب ، وهي عبارة عن مجموعة من البدلات والفساتين البسيطة. ومع ذلك ، كانت استجابة الصحافة العامة هي أن شانيل كانت قديمة جدًا وغير متصلة بالسوق الحديث ، ولم يتم بيع سوى عدد قليل منها. من ناحية أخرى ، أمريكي مجلة فوج (15 فبراير 1954) اعتقدت أن 'الثورية العظيمة' مهمة بما يكفي لتبرير مقال من ثلاث صفحات ونصف مكرس لمسيرتها المهنية وفلسفتها في الموضة: 'الفستان ليس مناسبًا إذا كان غير مريح. ... يجب أن يكون الفستان غير مناسب وظيفة؛ ضع الجيوب بدقة للاستخدام ، وليس زرًا بدون ثقب زر. الكم ليس صحيحًا ما لم يتحرك الذراع بسهولة. الأناقة في الملابس تعني حرية التنقل بحرية '' (أمريكي مجلة فوج ، ص. 84).

من خلال تحديث الصيغ التي حققت لها الكثير من النجاح في وقت سابق من حياتها المهنية ، نجحت شانيل في إعادة تأسيس نفسها كمصممة أزياء ذات مكانة دولية. لربيع وصيف 1955 قدمت بدلة رمادية مصنوعة من الجيرسيه تتكون من جاكيت ناعم مع جيوب وتنورة صندوقية كاملة الطيات ، تلبس مع بلوزة بيضاء مربوطة بفيونكة. كانت البدلات المصنوعة من الجيرسيه باللون الكحلي تحتوي على سترات بليزر بنمط التلميذات وكانت مخططة باللون الأبيض أو تم ارتداؤها مع ملابس محبوكة مخططة باللونين البحري والأبيض. غالبًا ما كانت الأزرار مغطاة بالأقمشة التي تتناسب مع البدلة ، وفي بعض الأحيان تم تقليمها بدقة باستخدام القماش المتباين الذي تم استخدامه لتحديد الجيوب وتشكيل أصفاد القميص المرفقة. صُنعت الأزرار الأخرى من النحاس الأصفر الغامق ، وفي بعض الأحيان ظهرت عليها علامة ميلاد رأس أسد - كانت علامة شانيل ليو - أو صنعت بذهب أكثر رقة ، ربما بزخارف نباتية زهرية.

في عام 1957 ، قدمت شانيل زركشة جديلة للسترات ذات السترات الصوفية. بالنسبة لخريف وشتاء 1957-1958 ، كان لبدلاتها طية ملفوفة تمتد أسفل جانب التنورة وتخفي جيبًا على شكل بنطلون. على غير العادة ، أظهرت قبعة مع كل عارضة أزياء - كانت هذه القبعات مقلوبة على غرار البحارة المصنوعة من الأقمشة الناعمة التي تتناسب مع البدلات التي كانوا يرتدونها. كالعادة ، أولت اهتمامًا كبيرًا لبطانات معاطفها وبدلاتها: هذا الموسم ، كان شعر الإبل مبطّنًا بغناكو أحمر ، تويد رمادي مع سنجاب أبيض ، وقطيفة حمراء بجلد ماعز رمادي رقيق. تم قطع معاطفها بنفس أسلوب سترات البدلة الخاصة بها ، وتم تمديدها ببساطة إلى نفس مستوى حافة التنورة.

بدلات شانيل العصرية المصنوعة من الصوف ، أو التويد ، أو الأقمشة الجيرسيه مع جيوبها الوظيفية المتعددة ، والمنسجمة مع سلاسل مذهبة ومجوهرات لؤلؤة مزيفة ؛ حقائبها المميزة. وأصبحت حذائها الخلفي ذو القبعات المتناقضة من الملابس الأساسية للأثرياء. وكما كان من قبل ، تم نسخ تصميماتها على نطاق واسع للسوق الشامل: باعت الشركة السلع إلى سلسلة متاجر Wallis البريطانية حتى تتمكن من إعادة إنتاج تصاميم شانيل بشكل شرعي.

في المساء ، عرضت شانيل تنويعات على بدلاتها من مواد فاخرة مثل الديباج المزين بالذهب ، وظلت وفية لحبها للأربطة بالأبيض والأسود للفساتين. كان فستان كوكتيل من مجموعة ربيع وصيف 1958 به صدّ من الحرير المخطّط باللونين البحري والأبيض مع فيونكة كبيرة عند خط العنق وتنورة كاملة من الأورجاندية البيضاء ، ومربوطة عند الحاشية بنفس القماش المخطّط.

لربيع وصيف عام 1959 قدمت فستاناً من الدانتيل الأسود ، منخفضاً من الخلف ومشكلاً على خط الورك ، والذي تم ربطه بشريط أسود وامتد إلى تنورة كاملة ؛ تم تزويده بسلسلة طويلة مرصعة بلآلئ وأحجار ملونة مكتنزة. في ذلك الموسم ، تم تصميم المجموعة من قبل صديقات المصمم الشابات الأنيقات اللواتي اعتدن على ارتداء ملابسها.

العطور والاكسسوارات

في عام 1954 ، قدمت شانيل عطر الرجل Pour Monsieur. في نفس العام ، اشترى بيير وبول فيرتهايمر ، اللذان كانا يملكان بالفعل Parfums Chanel ، شركتها بالكامل ، وظلت ضمن عائلة Wertheimer اعتبارًا من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

في عام 1955 ، قدمت شانيل حقائب يد مبطنة مع أحزمة كتف من الجلد مضفرة بسلاسل مذهبة ذات حلقات مسطحة ، مماثلة لتلك المستخدمة في وزن ستراتها. تم تقديم الحقائب بالجلد أو الجيرسيه وكانت متوفرة في البداية باللون البيج والبحري والبني والأسود ، ومبطنة بحبيبات حمراء أو جلد - اختارت شانيل لونًا أفتح للداخل لمساعدة النساء على العثور على الأشياء الصغيرة في حقائبهن. تم تحديث حقائب اليد المميزة من شانيل في كل موسم ، وكانت لا تزال الأكثر مبيعًا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

الستينيات

جاكي كينيدي في إطلالة من شانيل

جاكي كينيدي في إطلالة من شانيل

بحلول عام 1960 ، لم تعد أزياء شانيل في مقدمة الموضة. كانت تمقت التنورة القصيرة ، معتقدة أن ركبتي المرأة كانت دائمًا مخفية بشكل أفضل. لكنها مع ذلك استمرت في ارتداء ملابس زبائن مخلصين ببدلات يتم إعادة صياغتها بمهارة في كل موسم. كانت جاكلين كينيدي واحدة من أكثر عملائها شهرة وأناقة في هذه الفترة.

قد يُطلق على دار شانيل اسم 'جيرسي هاوس' لإبداعات Mlle. لطالما كانت شانيل ترتدي القميص لفترة طويلة. في الآونة الأخيرة ، استخدمت شانيل نوعية رفيعة من المخمل القطني للعباءات وبعض الفساتين. (مجلة فوغ البريطانية ، أوائل أكتوبر 1917 ، ص 30).

تم شراء البدلة التي ارتدتها شانيل بنفسها في منتصف الستينيات (موديل 37750) من قبل متحف فيكتوريا وألبرت في لندن. يتكون من سترة بطول ثلاثة أرباع وفستان مصنوع من قماش الكريب الأسود المصنوع من الصوف الذي يصل إلى أسفل الركبة مباشرة ، مزين بقبعة سوداء من الحرير. الياقات البيضاء والأصفاد هي جزء لا يتجزأ من السترة - اشتكى بعض العملاء من أن هذه اللمسات تآكلت قبل فترة طويلة من السترة نفسها. أنيقة ، غير مزينة ، أحادية اللون ، وعملية بالكامل ، البدلة لها أصداء زي المدرسة.

في عام 1962 ، دُعيت شانيل مرة أخرى للتصميم للسينما ، وهذه المرة لتزين رومي شنايدر في فيلم Luchino Visconti بوكاتشيو 70 ودلفين سيريغ في فيلم آلان رينيه العام الماضي في مارينباد . في عام 1969 ، أصبحت شانيل نفسها موضوعًا لمسرحية موسيقية في برودواي تسمى جوزة الهند كتبه آلان جاي ليرنر. بإذن من شانيل ، لعبت دور البطولة كاثرين هيبورن.

توفيت شانيل في 10 يناير 1971 في خضم تحضير مجموعتها لربيع وصيف 1971. تم بيع ملابسها الشخصية ومجوهراتها في مزاد في لندن في ديسمبر 1978.

بوستسكريبت

بعد وفاة شانيل ، تم تعيين Gaston Berthelot لتصميم الملابس الكلاسيكية وفقًا لتقليد شانيل بين عامي 1971 و 1973. تم إطلاق العطر رقم 19 ، الذي سمي على اسم عيد ميلاد شانيل ، في عام 1970. من عام 1974 قام جان كازوبون وإيفون دودل بتصميم خط الأزياء. في عام 1978 ، صمم فيليب غيبورغي مجموعة ملابس جاهزة. وفي عام 1980 انضم رامون إسبارزا إلى فريق الأزياء الراقية. ولكن لم يكن الأمر كذلك حتى عام 1983 ، عندما تم تعيين كارل لاغرفيلد كبير المصممين ، حيث تصدرت دار شانيل عناوين الموضة مرة أخرى: ظلت في نهاية المطاف الرغبة في جذب العملاء من جميع الأعمار في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

منذ تعيينه ، واصل لاغرفيلد الإشارة إلى أسلوب شانيل ، حيث قدم أحيانًا تفسيرات كلاسيكية وفي أوقات أخرى أدلى بتصريحات بارعة وساخرة. في النهاية ، طور العلامة لجعلها ذات صلة بالسوق المعاصر. مثل مؤسسها ، استمد إلهامه من الملابس الرياضية: ألهمت ملابس ركوب الأمواج وركوب الدراجات مجموعته لموسم خريف وشتاء 1990-1991 ؛ تم عرض أحذية التدريب التي تحمل شعار CC المتشابك المميز لخريف وشتاء 1993-1994 ؛ تم عرض الأنماط البحرية لربيع وصيف 1994 ؛ وظهرت أنماط ملابس التزلج في خريف وشتاء 2003-2004. بينما كان شانيل يتطلع إلى اللباس النفعي للرجل العامل ، يستمد Lager-feld أفكاره من الثقافات الفرعية الاجتماعية المعاصرة. قدم بنطلون جينز من مادة PVC ، ومشدات بأربطة ، وأطواق للكلاب ، ومعاطف بلاستيكية (خريف وشتاء 1991-1992) ؛ سترات وسراويل وأحذية جلدية بنمط راكبي الدراجات النارية (خريف وشتاء 1992-1993 وخريف وشتاء 2002-2003) ؛ أنماط مستوحاة من B-Boy و Ragga (ربيع وصيف 1994) ؛ وأكثر انتقائية 'روك شيك' (خريف وشتاء 2003-2004). لا تزال بدلة التويد هي الدعامة الأساسية للمجموعات ، حيث ترضي الأذواق الكلاسيكية مع أنماط كارديجان والعملاء الأصغر سنًا الأكثر ميلًا إلى المغامرة مع قمم حمالة صدر تويد وتنورات قصيرة صغيرة. كما تم تقديم البدلة الكلاسيكية المصممة على طراز كارديجان من قماش تيري ، بينما تم تزيين سترات الدنيم بزهور الكاميليا المفضلة لدى شانيل (كلاهما لربيع وصيف 1991). تُستخدم مجوهرات الأزياء بكثرة ، ولا يزال الفستان الأسود الصغير مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا باسم شانيل.

لضمان بقاء المهارات الحرفية المتطورة لصناعة الأزياء الراقية ، اشترت House of Chanel خمس ورش عمل حرفية في عام 2002: أفضل المطرز فرانسوا ليساج ، صانع الأحذية الخبير ريموند ماسارو ، صانع القبعات المتوهج ميزون ميشيل ، أخصائي الريش أندريه ليماري ، و صائغ الأزياء الرائد Desrues.

لا تزال عطور شانيل من أكثر العطور مبيعًا. منذ وفاة المؤسس ، أطلقت الشركة Cristalle (1974) و Coco (1984) و No. 5 Eau de Parfum (1986) و Allure (1996) و Coco Mademoiselle (2001) و Chance (2002) للنساء و Antaeus pour Homme (1981) و Egoïste (1990) و Platinum Egoïste (1993) و Allure Homme (1999) للرجال.

أنظر أيضا مجوهرات مقلدة حقائب اليد والمحافظ. كارل لاغرفيلد ؛ فستان أسود صغير ؛ أزياء باريس؛ عطر؛ ديانا فريلاند.

فهرس

تشارلز رو ، إدموند. شانيل وعالمها. لندن: Weidenfeld and Nicolson ، 1979. موضح بإسهاب بالأبيض والأسود ، وهو نص قياسي يغطي إنجازات شانيل الرئيسية في التصميم بالإضافة إلى حياتها الخاصة والاجتماعية.

-. شانيل. لندن: كولينز هارفيل ، 1989.

دي لا هاي وإيمي وشيلي توبين. شانيل: The Couturière at Work. لندن: منشورات V and A ، 1994. تحليل مفصل لتصميمات شانيل وممارسات العمل. مصورة بالألوان على نطاق واسع ، بما في ذلك العديد من ملابس المتحف بالتفصيل.

مادسن ، أكسل. كوكو شانيل: سيرة ذاتية. لندن: بلومزبري ، 1990. سرد شامل لحياة شانيل.

موراند ، بول. جاذبية شانيل. لندن: هيرمان ، 1976. نظرة ثاقبة على حياة شانيل كتبها صديق مؤلف.

ماوريس ، باتريك. مجوهرات من شانيل CHANEL. لندن: Thames and Hudson، Inc. ، 1993.